Story #4 - Einige Gedanken zu Alternativen zum weissen Burgunder
21. Mai 2025 | Alexander Mackh, Co-Founder of Amelie
Wir leben in einer Zeit, in der es mehr guten Wein gibt als je zuvor. Winzer sind besser ausgebildet und überlegter in ihrem Handeln. Das Klima hat vieles verändert – zum Guten wie zum Schlechten. Der Weinbau verbessert sich langsam. Und doch, wenn Menschen über grossen Weisswein sprechen, dreht sich das Gespräch fast immer wieder um eines: weißen Burgunder.
Die Frage wird daher oft gestellt: Gibt es eine echte Alternative?
Die kurze Antwort lautet: Nein.
Es gibt keinen Wein, der die Komplexität und Eleganz einer grossartigen Flasche aus Meursault oder Puligny vollständig widerspiegeln kann. Doch das heißt nicht, dass es nicht andere Weine gibt, die etwas Wertvolles bieten – manchmal präziser, manchmal strukturierter, manchmal unmittelbarer. Mit der Zeit habe ich mich immer wieder dem Sauvignon Blanc aus der Loire zugewandt. Nicht aus Protest. Sondern einfach, weil er mir etwas gibt, das ich sonst nirgends finde.
Meine erste Erfahrung damit, was Sauvignon Blanc wirklich sein kann, hatte ich mit einem Wein von Didier Dagueneau. Wie viele andere war ich vom Silex beeindruckt. Nicht nur vom Wein selbst, sondern auch von der Art, wie er gemacht wurde – ein Weinbau, der ernsthaft betrieben wurde, im Kern biodynamisch, und nicht nur dem Etikett nach. Dagueneau schaffte es, eine Rebsorte, die so oft auf ein Klischee reduziert wird – spitz, grün, übermässig aromatisch – in etwas Vielschichtiges, Strukturiertes und Nachhaltiges zu verwandeln.
Ein Blick nach vorn
ChatGPT: Danach verlagerte sich mein Fokus. Ich suchte weiterhin nach Sauvignon Blancs, die diese Spannung, diese Textur, dieses Herkunftsgefühl in sich trugen. Clos de la Néore kam dem sehr nahe. Weine, die nicht nur von Säure getragen werden, sondern auch eine spürbare Haptik besitzen. Und ich denke oft an solche Weine, wenn ich an Glasformen arbeite oder über Struktur nachdenke – denn sie verlangen, nicht nur aromatisch, sondern auch körperlich wahrgenommen zu werden.
Doch das sind keine Weine, die man einfach so nebenbei öffnet. Also suchte ich weiter.
Die letzte Flasche Silex, die ich getrunken habe, war ein 2008er. Sie ist mir im Gedächtnis geblieben: Limettenschale, Rauch, etwas Steiniges und Elektrisches. Sie hat nicht geschrien. Sie war nicht theatralisch. Sie hatte Präzision und eine stille Energie.
Dagueneaus Tod bei diesem Ultraleichtflugzeug-Absturz war nicht nur eine Tragödie – er hinterließ eine Lücke. Nicht nur in der Appellation, sondern in dem, was sich wie ein Moment der Klarheit im Weinbau der Loire anfühlte. Seine Nachfolger führen die Arbeit fort, doch diese eine Stimme, genau dieser Puls, ist verschwunden.
Domaine de Bouchot
Da stiess ich auf das Domaine de Bouchot. Antoine macht, zumindest aus meiner Sicht, Dinge, denen man Beachtung schenken sollte – nicht weil sie spektakulär oder dogmatisch wären, sondern weil sie geerdet wirken. Er arbeitet biodynamisch. Die Erträge sind begrenzt – etwa 55 hl/ha. Die Reben sind dicht gepflanzt – 7.500 pro Hektar. Der Schwefeleinsatz ist minimal. Die Gärung erfolgt spontan.
Nicht besser. Nur notwendig.
Ich trinke viel weissen Burgunder. Aber manchmal möchte ich etwas anderes. Etwas Reineres, Direkteres. Vielleicht weniger vielschichtig, aber dafür klarer und fokussierter.
Ich glaube nicht, dass Sauvignon Blanc eine Antwort auf Burgund ist. Das soll er auch gar nicht sein. Aber er kann genauso klar sprechen – nur mit einer anderen Stimme. Und wenn der Weinbau stimmt und der Ausbau still bleibt, kann er einen auf eine Weise berühren, die man nicht erwartet hätte.
Ich finde, mehr Menschen sollten solche Weine trinken. Nicht als Ersatz, sondern als Möglichkeit, den Burgunder besonders zu halten. Denn wenn wir nur noch das trinken, was wir ohnehin schon lieben, stumpft das Erlebnis ab.
Und manchmal braucht es ein Glas von etwas anderem, um sich daran zu erinnern, warum man sich überhaupt verliebt hat.